Садовые земли и удобрения

Цветочно-декоративные растения по своим биологическим свойствам многообразны, и им должны предоставляться разные воздушный, водный, температурный и почвенный режимы.

В общем комплексе условий большое значение имеет почва.

В молодом возрасте растения требуют более лёгкие смеси, а с возрастом состав земли должен изменяться в сторону большого уплотнения за счёт добавления тяжёлых земель: дерновая земля, проветренная вылежавшаяся глина, козий или овечий перегной.

Для составления земельных смесей применяются следующие виды садовых земель: дерновая, перегнойная (парниковая), листовая, вересковая, торфяная, компостная, хвойная, древесная.

В каждую смесь садовых земель (в той или иной части) обязательно добавляется песок. Кроме того, в школьном садоводстве для особых случаев может применяться мох сфагнум (белый мох).

Специально для посева спор папоротников и в классе, и в теплицах применяется нарезанный кирпичами, проваренный в кипятке торф. При проращивании семян, требующих обилия воздуха, применяется крошка печного древесного угля в смеси с крупным песком и мхом.

Всякая земельная смесь насыпается в ящик рыхло, а затем обязательно уплотняется ребром ладони для предотвращения просыхания и обсыпания земли у стенок ящика, после чего ящик досыпается до верха, а избыток земли устраняется дощечкой. Затем весь слой почвы уплотняется доской, которая свободно входит в ящик и осаживает поверхность почвы ровным слоем на 1—1,5 см.

Дерновая земля. Дерновая земля входит в состав большинства садовых земельных смесей. Эта земля наиболее здоровая, так как она ещё не была использована при культуре цветов и не содержит болезнетворных бактерий и грибов, свойственных цветочно-декоративным культурам.

По физическим свойствам дерновая земля плотная, тяжёлая, по содержанию питательных веществ более бедная, чем, например, перегнойная земля.

Лучшая дерновая земля получается при заготовке её с мест, где произрастают клевер, люцерна, овсяница.

Лучшее время для заготовки дерновой земли - весна, но можно заготовлять и летом, и осенью. Глубина срезки дёрна - от 7 до 16 см в зависимости от требований, предъявляемых к качеству земли. Лёгкая дерновая земля получается при срезке тонкого слоя дёрна, а тяжёлая при срезке толстого слоя. Дёрн нарезается плугом, а затем поперёк хода плуга дернина перерезается дисковой бороной или режется лопатой на куски, примерно равные ширине. Нарезанные куски дёрна отвозятся на участок и укладываются в штабель.

Резку дёрна в условиях школы можно производить обычными лопатами. Для облегчения работы целесообразно на каждую лопату распределять по 2 человека. В этом случае на ручку лопаты, на самый низ, надевается свободная петля из прочной верёвки. Один из работающих косо врезает лопату в дернину, а другой одновременно тянет на себя за конец верёвки. При этом следует учесть, что удобнее работать, если длина верёвки равна примерно 1,5 высоты роста ученика. Лопата должна быть безукоризненно острой.

Штабеля дерновой земли (и всякие другие запасы земли) складываются обычно на особой площадке, которую предпочтительнее отводить в затенённом месте, поблизости от теплицы и парников. Эта площадка называется земляным магазином.

Нарезанная дернина укладывается (трава с травой) в штабеля высотой и шириной около 1,5 м. Такой объём Штабелей предпочтительнее, потому что в больших штабелях уменьшен доступ воздуха и разложение происходит медленнее. Кучи меньше 1,5 м также менее пригодны, так как земля в них просыхает и разложение идёт медленно.

Если требуется особо питательная дерновая земля, то во время укладки дернина переслаивается коровьим навозом или слегка поливается навозом, разведённым водой. Ещё более питательной дерновая земля получается при добавлении овечьего или козьего навоза.

При укладке дёрна в штабель на верху его нужно сделать углубление для затекания дождевой воды и для полива штабеля в сухое ветреное лето. Дернину в течение лета два раза перелопачивают для более успешного разложения. В процессе перелопачивания дёрн слегка размельчается. К осени (при весенней заготовке) земля пропускается через крупный грохот (для отделения неразложившихся корневищ) и подвозится к теплицам или вносится в них по мере надобности. Оба вида дерновой земли - лёгкая и тяжёлая - должны быть заготовлены отдельно, так как каждая из земель используется в отдельных случаях.

Лёгкая дерновая земля чаще употребляется с полуперепревшими волокнами. Она более воздухопроницаема и применяется при культуре пальм, при посеве левкоя (где нельзя применить перегной и в то же время требуется лёгкий состав почвы). Тяжёлая дерновая земля употребляется для добавления в смесь при выращивании араукарий, агапантуса, агав, кактусов.

Перегнойная земля. Эта земля образуется в результате полного разложения навоза. При наличии в школе парников перегнойная земля получается из навоза, применяемого для набивки парников. При весенней набивке парников к осени из них вынимается свежий перегной, который может непосредственно поступать в смесь. Если он пролежит в куче ещё год и более, то получается высокопитательная, лёгкая, чёрная, перегнойная земля. Рыхлая перегнойная земля получается из конского навоза, более плотная — из коровьего, козьего и овечьего навоза. Степень готовности земли зависит от требований растений: одни лучше развиваются на свежем перегное, например летники, а другие - на старом, например гладиолусы, пеларгония, луковичные, виола.

Листовая земля. Листовая земля образуется в результате перегнивания древесного листа. Для получения листовой земли пригоден всякий лист, кроме дубового и ивового, так как в листьях указанных пород деревьев содержатся дубильные вещества.

По запасу питательных веществ листовая земля беднее перегнойной, но зато при внесении её в смеси она может заменить в отдельных местах дефицитную вересковую землю.

Для приготовления земли листья осенью сгребаются и складываются в небольшие кучи или валы. Чтобы их не разносило ветром, листья нужно придавить жердями или крупным хворостом. Весной и летом кучи листьев перелопачиваются два-три раза и снова оставляются на месте на зиму. Если лето сухое, то кучи следует поливать водой так, чтобы они были промочены до самого низа. Следующей весной снова производится двукратное перелопачивание.

В конце второго лета земля должна быть готова. При неблагоприятных условиях (недостаточное перелопачивание, сухость) для полной готовности листовой земли нужно три года.

Для обогащения питательными веществами (если это необходимо) кучи с листовой землёй поливаются навозной жижей.

Листовая земля незаменима для целого ряда цветочных культур: для цикламена и других культур, страдающих на перегнойных смесях.

Вересковая земля. Эта земля по составу и физическим свойствам близка к листовой земле. Вересковая земля незаменима для успешного выращивания азалии, рододендрона, камелии и является крайне желательной при выращивании цикламена. Вересковая земля представляет собой перепревшие остатки листьев, стеблей и ветвей вереска. Обычно вересковая земля встречается тонким слоем в 3—5 см. Так как вереск произрастает не всюду, то вересковая земля не везде доступна к заготовке. Взятая с равнины или с возвышенного места, вересковая земля готова к употреблению после пропускания через грохот. Земля же, взятая с низких, заболоченных мест, требует перед употреблением двухлетнего проветривания. Не следует ни в коем случае вересковую землю, взятую с заболоченных мест, нейтрализовать известью, как это делается с другими землями. При наличии извести она не может быть использована под азалии, камелии и рододендроны.

Вересковую землю частично может заменить земля из-под брусничника, которая залегает тоже очень тонким слоем.

Торфяная земля. Торфяная земля коричневато-красного цвета, мягкая, рыхлая, обладает способностью удерживать большое количество воды. Она образуется из разложившегося, минерализовавшегося торфа. Торфяную землю можно брать непосредственно с места старого болота или поймы. Если торфяная земля берётся слоем в 12—15 см с возвышенного места, то её можно употреблять без предварительного проветривания. Взятая с заболоченных мест земля требует пpoветривания, что достигается двух-четырёхкратным перелопачиванием в течение лета и добавкой мела или извести (около килограмма на кубометр). Закисшая торфяная земля может принести растению только вред.

Компостная земля. Эта земля получается от разложения самых разнообразных отходов хозяйства (мусор, бумага, зола, опилки, щепки, остатки сорных и других растений). Все отходы свозятся на отведённое для этой цели место, сваливаются в кучу и накрываются слоем земли. Для более скорого разложения органических веществ кучу желательно поливать навозной жижей, а кроме того, внести негашёной извести (0,5—1,0% от веса кучи). Высота компостной кучи может быть около 1,5 м и больше.

В течение лета компостную кучу следует раза два перелопачивать. Земля в ней достигает полной готовности через 1—3 года.

Компостная земля достаточно богата питательными веществами, рыхла и обладает хорошей влагоёмкостью, особенно если к куче был добавлен торф. Компостная земля употребляется для засыпки рядков при посеве семян в грунт на тяжёлых почвах. При выращивании растений в горшках предпочтение следует отдавать другим видам садовых земель, поскольку в компостной земле могут встречаться болезнетворные начала. Она может употребляться для составления различных смесей садовых земель; компостная земля повышает содержание питательных веществ в смесях, улучшает воздухопроницаемость, влагоёмкость и т. п.

Древесная земля. Древесная земля получается от перегнивания опилок, щепок, коры и сердцевины деревьев. Эта земля лёгкая, рыхлая, бархатисто-чёрная и богатая питательными веществами; может применяться наравне с листовой землёй.

Хвойная земля. Эта земля приготовляется из хвои. Хвоя складывается в кучи не выше 70 см высотой и содержится во влажном состоянии. Для доступа воздуха куча перелопачивается в течение лета не менее трёх раз. Для полной готовности хвойной земли требуется 3—4 года. Хвойная земля может быть собрана в посадках хвойных пород (поверхностный слой боровой земли под подстилкой). Она применяется в смеси при выращивании хвойных растений.

Песок. Песок прибавляется в земляные смеси для придания им водо- и воздухопроницаемости. Лучший песок для цветоводства - крупный белый речной песок. Мелкий песок непригоден, потому что частички его набиваются между комками почвы и отрицательно влияют на аэрацию смеси. Песок, добытый из карьеров, содержащий отдельные прослойки желтовато-ржавого цвета, требует основательной промывки для удаления солей металлов. Попутно отделяются и сливаются с водой пылеватые и глинистые примеси из песка. Жёлтый и красноватый песок содержит вредные для растений примеси.

Песок применяется для посадки черенков на окоренение, в отдельных случаях для заделки посевов левкоя и туговсхожих семян, например цикламена.

Глина. Вылежавшаяся и проветренная глина применяется в земельной смеси для придания ей большей плотности, например при выращивании кактусов.

Мох. В школьном цветочном хозяйстве всегда необходим и мох. Мох (чаще всего сфагнум) придаёт земляным смесям большую рыхлость и очень высокую гигроскопичность.

Перед добавлением в земляные смеси мох хорошо высушивается и тщательно перетирается, просеивается и добавляется в смесь, главным образом при культуре орхидей, при проращивании семян пальм.

При недостатке мха, например на юге, он может быть частично заменён высушенным истёртым и просеянным листом (только не дубовым и не ивовым).

Большое применение имеет мох при перевозке и пересылке посадочного и черенкового материала и, кроме того, используется для декорирования поверхности почвы в цветочных корзинах и как субстрат для поделки плето (Плето — корзина с сырым мхом, в который поставлены срезанные цветы).

Папоротниковые корни. Они применяются в смеси при выращивании орхидей (главным образом корни папоротника аспидиум филикс мае и других видов, произрастающих в естественных условиях средней полосы СССР). После выкопки корни надо тщательно отряхнуть от земли, высушить, слегка измельчить и хранить до употребления в сухом помещении.

Удобрения. Полным органическим удобрением является навоз. Навоз можно вносить в почву свежий или же в перепревшем состоянии — в виде перегноя.

При выращивании цветочно-декоративных культур далеко не безразлично, в каком виде вносить навоз. Есть целый ряд культур, на которые свежий навоз оказывает губительное влияние: виола при внесении свежего навоза выпревает в зимовке, гладиолусы дают редкое расположение цветков в соцветии и плохо лежат в хранении, луковицы большинства цветочных многолетников образуются рыхлые, плохо зимуют и не дают цветков.

Навозная жижа, разбавленная в 4—5 раз, используется для полива растений.

Если почва пересохшая, то она сначала поливается водой и только после этого навозной жижей.

Кроме навоза, можно вносить торф и компост. Торф перед внесением в почву надо обязательно нейтрализовать известью или доломитовой мукой (1—2% от веса торфа). Торф придаёт почве более высокую влагоёмкость и улучшает её структуру. На структурных почвах при внесении торфа и навоза можно соответственно уменьшить полив. Компост вносится в почву без обязательной нейтрализации, но при необходимости и в компост можно подмешивать известь (1—2% от его веса).

Костра лубяных растений, мякина, солома придают рыхлость почве, но на разложение требуют много азота, поэтому вносить их надо одновременно с азотистыми удобрениями. При внесении без примешивания азотистых веществ костра, мякина и солома снижают урожай культур.

Кроме полной нормы органических удобрений, на участки необходимо вносить и минеральные удобрения.

Весной вносится суперфосфат (40—60 г на 1 кв. м). Суперфосфат можно вносить в виде жидкой подкормки (30—40 г суперфосфата и граммов 25 селитры на ведро воды). Незадолго перед посевом вносится селитра - калийная, аммиачная или натровая (30—40 г на 1 кв. м).

Перед цветением можно давать золу (до 500 г на ведро воды) с добавлением 20 г сернокислого калия.

Осенью вносится фосфоритная мука (30—50 г на 1 кв. м) с последующей лёгкой заделкой.

Костяная или роговая мука, роговая стружка также служат хорошим удобрением при выращивании цветочно-декоративных культур. Их можно примешивать в земляные смеси.

Для нормального развития растениям, выращиваемым в горшках, необходимо давать подкормки.

Горшечные растения, прикопанные в открытом грунте, нужно подкармливать разведённым коровяком (1 объём коровяка на 40 объёмов воды). Растения, содержащиеся в комнатах, лучше подкармливать следующей питательной смесью.

Хлорное железо добавляется после того, как растворены все входящие в состав соли, до тех пор, пока раствор не помутнеет.

Подкармливать растения можно с февраля по сентябрь, поливая через каждые 10 дней. При поливе питательным раствором его нужно давать столько, чтобы весь ком хорошо пропитался.

С сентября растения подкармливать не нужно. Даже полив водой в это время нужно производить значительно реже, чем летом и весной, но воды при поливе давать столько, чтобы она достаточно смачивала весь ком земли.