Условия выращивания цветочно-декоративных растений

Участок. Для школьного участка, на котором будут выращиваться цветочно-декоративные растения, необходимо выбирать территорию, закрытую от северных или господствующих ветров, с полным солнечным освещением.

Конфигурация участка желательна близкая к квадрату. Такой участок позволяет наиболее удобно разместить на нём и отделы открытого грунта, и постройки с минимальным отводом площади под дорожки.

Рельеф участка следует выбирать соответственно климатической зоне. В условиях севера и средней полосы желателен участок или с ровным рельефом, или с небольшим южным склоном, тогда как в условиях юга лучше под участком иметь слабый северный склон. Южный склон на юге непригоден потому, что на нём могут полностью погибнуть от перегрева корневищные и луковичные многолетние растения.

Небольшой склон в условиях средней полосы предпочтительнее ровного места, потому что весной и осенью с него стекает вода и на нём образуется меньше грязи, а грязь, как известно, в эти сезоны сильно мешает своевременному проведению работ.

Глубина залегания грунтовых вод должна быть не выше 2—2,5 м. При более высоком стоянии грунтовых вод каждую весну и осень от залива участка талыми водами и от застоя дождевых вод может наблюдаться гибель цветочных многолетников и луковичных растений, у которых от недостатка воздуха в почве наступает загнивание подземных частей.

Участок с высоким стоянием грунтовых вод необходимо обвести глубокой канавой для сбора и отвода воды. Кроме того, все многолетние цветочно-декоративные растения надлежит высаживать на грядах (и чем выше грунтовые воды, тем гряды должны быть выше).

Кроме высокорасположенных грунтовых вод, большой вред растениям могут приносить и поверхностные воды, которые не просачиваются в глубокие почвенные слои в тех случаях, когда подстилающий почву горизонт глина. На таких почвах особенно необходим склон, по которому избыток воды имеет возможность уходить с участка.

Помимо перечисленных недостатков, на участках с высоким стоянием грунтовых вод и с водонепроницаемой подпочвой вода может залить парники, и горение навоза прекратится. В этих случаях следует делать не углублённые парники, а надземные.

Лучшими почвами для цветочных культур являются мягкие суглинки. При внесении глины, а в ряде случаев и без внесения глины эти почвы пригодны для культуры роз; при внесении песка, перегноя, опилок и соломистого навоза такие почвы становятся пригодными для выращивания луковичных и других культур.

Теплицы. На школьном участке, на хорошо освещённом месте, защищённом от холодных ветров, можно поставить теплицу и разместить парники.

Для школы наиболее удобной является двускатная теплица со скатами на юг и на север. Можно дать отклонение конька на восток на 10—15°. В такой теплице можно с успехом проводить весеннюю выгонку цветочно-декоративных растений.

У такой теплицы не вся культивационная площадь освещается равномерно: южная сторона имеет более сильное освещение и даёт максимум прямого солнечного света на стеллажи в январе, феврале, марте и даже первой половине апреля. Январское и февральское солнце имеет низкое стояние и настолько косые лучи, что при расположении скатов на восток и на запад солнечные лучи в большой степени поглощаются шпроссами (Шпроссы — продольные бруски ската крыши, на которых лежит стекло теплицы.). Между тем следует иметь в виду, что при весенней выгонке такие растения, как цинерария, маргаритки, резеда, незабудки и виола, могут достигнуть полной готовности к раскрыванию цветков и соцветий, но от недостатка прямого солнечного света цветение задерживается неделями. Стоит только дать дополнительное освещение, как наступает дружное зацветание всего материала.

Удобной теплицей для школы является теплица со следующими размерами: глубина котлована 90 см, длина 17 м, ширина 6 м, высота в коньке 2,9 м, высота северной стены 2 м, длина тамбура 3 м, ширина тамбура 3 м; длина стеллажей: пристенных 17 м, срединных 15 м; ширина стеллажей: пристенных 80 см, срединных 110 см; высота стеллажей 80 см, длина комнаты-лаборатории при теплице 3 м, ширина комнаты 1,8 м.

У северной, высокой стены теплицы можно разместить для работы весь класс учащихся.

В тамбуре располагается котёл (при паровом отоплении), а при печном отоплении - печи; он же служит раздевалкой для учащихся. Боковая комнатка используется для проведения записей, зарисовок и других видов лабораторных работ, которые удобнее выполнять за столом.

При печном отоплении комната-лаборатория при теплице может быть уменьшена в связи с необходимостью размещения подтопа к печи, боров которой проходит вдоль южной стены теплицы.

Наиболее дешёвая теплица может быть сделана из парниковых рам (рис. 1). Такая теплица имеет ряд недостатков - она тесна, недостаточно светла, местами даёт капель, но при отсутствии другой и она может дать возможность провести ряд интересных работ, особенно в зимнее время.

Рис. 1. Теплица из парниковых рам

Для устройства её выкапывается котлован. Длина котлована 10 м, ширина 6 м, глубина 1,25—1,5 м, высота внутри теплицы в коньке 3 м.

На такую теплицу требуется 28 парниковых рам на скаты крыши (в два ряда по 7 рам в ряду - по 14 рам на скат), по три рамы на фронтоны и 4—6 рам на скаты тамбура (в зависимости от его размеров).

Остов такой теплицы может быть сделан из тонких брёвен. На остов нужно 5 прожилин и 6 нетолстых брёвен на стропила. Стены теплицы, углублённые в землю, можно обшить брёвнами, толстым горбылём или же сделать литые из шлакоцементной смеси (6 частей шлака и 1 часть цемента).

Рамы плотно соединяются, а места соединения рам заливаются горячей смолой, поверх же смоляного шва засыпается песок, который вдавливается в тёплый смоляной слой. Соединения надо делать плотные для того, чтобы смоляные прослойки были тонкие, узкие. Широкие смоляные швы летом быстрее расплавляются.

Вдоль длинной стены теплицы располагается боров. Его следует довести до угла, затем обязательно сделать округлый поворот, продолжить до конца следующей стены и вывести в трубу.

Округлый поворот борова нужен для создания лучшей тяги. Для этой же цели подтоп печи углубляется в землю, а по длине борова делается повышение пода (1 см на каждый метр длины борова), высота трубы даётся 3 м, а в нижней части трубы, на уровне пода, делается дверка. Перед затапливанием печи дверка открывается и на под борова кладётся легко воспламеняющийся материал (достаточно 2—3 листов газеты), зажигается, и, как только дверка закрывается - в трубе и в борове возникает тяга.

Для отопления такой теплицы требуется не больше 12 тонн угля в год.

В апреле—мае и в летние месяцы остеклённая площадь теплицы и парников притеняется по мере надобности, так как избыток прямого солнечного света может настолько поднять температуру в теплице, что растения страдают от жары и даже гибнут. В это время обязательно надо держать в порядке форточки теплицы, которые обычно составляют до 10% от площади пола теплицы, с тем, чтобы в случае надобности они могли быть в любое время полностью открыты.

В школьной теплице желательно иметь отделение, которое в случае надобности можно было бы затемнять (например, при зимней выгонке сирени).

Парники. Недалеко от теплицы размещаются парники, которые с весны служат для содержания в них различной рассады, предварительно выращенной в теплице. В апреле в теплице наступает жара, и рассада левкоя и других культур начинает сильно тянуться в рост, листья становятся тонкими, бледными, стебельки сильно удлиняются. Для выращивания сильной, приземистой рассады её необходимо вынести в парники до момента высадки в грунт.

Летом в парники устанавливаются цикламен, примула, цинерария, которые используются для опытов. Осенью в парники устанавливаются хризантемы, выкопанные из открытого грунта и пересаженные в горшки, до уборки их в теплицу. На зиму в парники можно прикапывать дички, предназначенные для зимней прививки, ягодники до момента внесения их в класс и в теплицу для выгонки, многолетники для ранневесенней подгонки и апрельского черенкования.

Парники бывают углублённые и надземные. Как в тех, так и в других для укладки рам делается обвязка из досок или брёвен. Для большей прочности на обвязку парника кладутся поперечные брёвна или толстые доски, так называемые «пересовы».

Северная стена парника делается выше южной на 8—12 см.

Располагаются парники по длине с востока на запад. Наклон стекла приходится на юг.

Стандартными парниками являются парники на 20 рам. В зависимости от объёма работы площадь парников может быть различной.

По устройству и способам обогрева (электрический, водяной и солнечный обогрев, на биотопливе) парники бывают разные, но для всех типов парников делаются обычно стандартные рамы. Длина рамы 160 см, ширина 106 см.

Для условий школы стандартные парниковые рамы тяжелы, и для облегчения веса следует ширину рамы уменьшать наполовину. Облегчение веса за счёт изменения длины рамы нежелательно, так как это ведёт к сужению парника и уменьшению света.

В овощных и цветочных хозяйствах значительное распространение имеют русские парники, предназначенные для январской и февральской набивки, обогреваемые навозом.

Для устройства русского парника выкапывается котлован глубиной в 75 см и шириной в 150 см. Нижняя часть котлована суженная. Во избежание осыпания стенок котлована, внутрь его ставится сруб из тонкого леса или столбы, которые затем обшиваются досками, тёсом или горбылём.

В условиях школы работа в парниках начинается в марте, поэтому глубину котлована можно делать около 50 см. Эти парники имеют преимущество перед глубокими парниками - они менее трудоёмки и требуют меньшее количество навоза. Если под одну раму русского зимнего парника потребное количество навоза выражается в 600 кг, то под раму указанного парника достаточно всего 300 кг.

На низких участках или на участках с высоким стоянием грунтовых вод в ямы углублённых парников заходит вода, и для обеспечения бесперебойной работы парников их следует делать надземными. Сруб парника в землю не закапывается, а просто ставится на поверхность земли, на слой навоза или мусора толщиной около 40 см. Стены сруба снаружи обкладываются навозом или землёй для лучшего сохранения тепла внутри парника. Северная сторона так же, как и у углублённого парника, делается выше южной на 8—12 см. Надземные парники требуют больше навоза и хранят тепло хуже, чем углублённые.

Материалом для обогревания парника может служить навоз, городской домовый мусор, корьё, хлопковый орешек.

Наибольшей теплотворной способностью обладает конский навоз. Он способен развивать температуру горения внутри кучи до 70—75°. Коровий навоз также можно использовать для набивки парников, но в чистом виде он настолько плотен, что не даёт нужной температуры. Для большей активизации горения коровьему навозу недостаёт воздуха. К нему необходимо добавлять какой-либо рыхлый материал — стружки, крупную костру, древесный лист, опилки. Коровий навоз даёт медленное разогревание, и температура горения его в парниках около 24—25°. В парниках, набитых коровьим навозом, иногда развиваются грибы, которые при загущённых посевах приносят вред растениям. Одним из предупредительных средств против появления грибов в парниках является засыпка поверхности навоза тонким слоем золы или же свежегашёной извести.

Для набивки парников могут быть использованы свиной и козий навоз, особенно в смеси, но свиной навоз очень холодный и требует большой добавки рыхлого материала и полива подогретой навозной жижей. Козий навоз обычно не горит от излишней сухости и перед набивкой парников требует полива тёплой водой или навозной жижей с добавкой рыхлого материала.

Вполне пригодным материалом для набивки парников является мусор. Он даёт равномерное горение, даже более продолжительное, чем конский навоз. Температура горения мусора близка к температуре горения коровьего навоза с опилками.

В местах расположения кожевенных заводов для набивки парников может быть применено использованное заводом корьё. Отходы корья дают температуру горения всего около 20—25°, но держат такую температуру в течение нескольких месяцев.

В районах расположения объектов хлопчатобумажной промышленности неплохим материалом для набивки парников может служить отход - орешек. Для того чтобы орешек загорелся, необходимо его увлажнить, добавив к нему горячей воды около 75% его веса. Часть воды можно заменить навозной жижей, которая обогащает орешек азотом и вносит микроорганизмы, вызывающие горение.

Биотопливо (навоз и др.) для набивки парников обычно заготавливается с зимы. Надо следить за тем, чтобы оно преждевременно не загоралось, так как при перегорании оно полностью может потерять способность давать тепло.

В условиях юга навоз заготавливается с лета, высушивается и в сухом виде складывается под навес. Перед набивкой парников его поливают водой, и он разгорается. В средней полосе навоз до весны хранится в плотных кучах - штабелях высотой до полутора и более метров. Если навоз загорается раньше срока, то загоревшуюся часть его необходимо раскидать более тонким слоем для того, чтобы он охладился, даже промёрз, и таким образом прекратить горение.

Перед набивкой парников навоз в штабеле следует довести до горения переброской его на новое место и рыхлой укладкой. Во время разрыхления и перекладки навоз обогатится воздухом, и в нём возникнет горение. Если в отдельных случаях холодный навоз не загорится, то его согревают - либо поливая кипятком отдельные места штабеля, либо закапывая в нескольких местах штабеля горячие камни и кирпичи. От тёплого места горение постепенно распространяется на весь штабель.

Набивку парника навозом предпочтительнее производить в безветренный день, чтобы не слишком охлаждать навоз. По мере набивки часть парника, заполненная навозом, закрывается рамами и поверх рам укрывается матами.

Набивать навоз надо ровно по всей площади парника с определённой плотностью - при излишне рыхлой набивке он быстро прогорит и даст значительную осадку земли. При слишком тугой набивке горение идёт медленно, а в ряде случаев полностью прекращается из-за недостатка воздуха в толще навоза. Ходить по навозу в парнике при набивке ни в коем случае нельзя.

Дня через три-четыре навоз в парнике достаточно разогревается. В это время и можно насыпать землю.

Землю для насыпки в парники следует предварительно проморозить для уничтожения вредителей.

Слой земли в парнике (в зависимости от культуры) может быть от 10 до 20 см.

Растения с глубоко уходящими корнями требуют слоя примерно в 20 см. При содержании в парниках ящиков с рассадой толщину слоя земли можно ограничить до 10 см.

Земля в парник насыпается обязательно строго горизонтально. При наклонном положении земельного слоя наблюдается сплывание семян к пониженному месту, стекание поливной воды и неравномерное распределение воды в почве.

Как только температура почвы в парнике достигнет 15°, приступают к посеву семян.

Температура в парниках должна регулироваться в зависимости от освещения. Например, при сильном солнечном освещении для теплолюбивых культур температуру можно поднять до 25—30°, а в пасмурную погоду следует понижать до 20—22°. Ночью же температура воздуха в парниках должна опускаться до 16—18°. Если при недостаточном освещении давать высокую температуру, то растения развиваются ослабленными — они имеют тонкий, легко полегающий, стебель и бледные листья. При умелом регулировании температуры развиваются сильные, приземистые растения.

В солнечную погоду растениям даётся не только более высокая температура, но и более обильный полив. Для лучшего развития листьев и для получения большого урожая полезно производить опрыскивание, но с последующим проветриванием, так как спёртый, сырой воздух может привести к развитию грибных заболеваний.

Для проветривания парников и регулирования температуры под рамы подкладываются бруски, в щели выходит из парника воздух и притекает свежий. Приоткрывать раму следует только со стороны, противоположной ветру. Только в особых случаях рамы открываются на ветер, например при поливе рассады левкоя, когда необходимо подсушить поверхностный слой почвы во избежание развития чёрной ножки, но после обсушки почвы рамы открывается со стороны, противоположной ветру.

Бруски, применяемые для подкладки под рамы, обычно делаются со сторонами 8×4 см и длиной 18 см. Их можно ставить на любую боковую сторону или вертикально. Для летней работы используется планка с зарубками, так называемая игла. Высота иглы бывает до 90 см.

Хранилище. Кроме теплицы и парников, на территории школьного участка обязательно нужно иметь хранилище. Хранилище представляет собой подвал, обычно углублённый в землю для сохранения равномерной зимней температуры. Хранилище должно быть площадью хотя бы в несколько квадратных метров.

С осени в хранилище помещается живой материал, предназначенный для зимних работ: луковицы для выгонки, дички роз, сирени и яблонь для зимней прививки черенком, черенки для зимнего хранения, кусты сирени, жасмина, смородины и земляники для зимней выгонки.

Хранилище наиболее удобно размещать около теплицы так, чтобы оно имело один вход с участка, а другой из подсобного помещения теплицы (лучше всего из тёплого тамбура). Наружный вход используется осенью на время загрузки материала с участка в хранилище, а на зиму он закрывается. Зимой используется вход, ведущий в теплицу. Благодаря этому весь материал нисколько не страдает при зимней переноске из хранилища в теплицу и никакие морозы не мешают проводить любые работы, связанные с переброской растений из теплицы в хранилище и обратно.

Температура в подвале зимой должна быть от 0 до +3°. Если в подвале есть тёплое отделение, то в нём при температуре около +3, +7° следует хранить клубни георгин, корневища канн. Желательно иметь в хранилище небольшое отделение для хранения роз и сирени, предназначенных для выгонки. Температура в этом отделении должна быть от —1 до —5°. При такой температуре материал не трогается в рост и спокойно хранится до нужного срока.

Подвал обязательно должен иметь вентиляцию (вытяжную трубу), которая всегда должна быть в исправности, с тем чтобы в любое время она могла быть использована. Повышение температуры в подвале против оптимальной ведёт к преждевременному пробуждению роста у хранящегося материала, что может приводить к порче, а порой и к полной гибели растений и срыву намеченных по плану работ.