Спортивный автомобиль

Нехитрое дело научить модель двигаться вперед-назад. Куда сложнее сделать ее управляемой, заставить подчиняться командам. Моделисты накопили в этом деле значительный опыт. Каких только физических явлений не используют они для управления моделями. Вспомним хотя бы управление по световому лучу. Но, согласитесь, применение электронных приборов привело к усложнению конструкции. А оправдано ли оно? Думается, не сказал еще последнего слова надежный и проверенный не один десяток лет механический способ управления. Хотя бы тот, что использован на модели спортивного автомобиля изобретателя А. Тимченко (рис. 103).

Рама модели собирается из деталей обычного конструктора: металлических планок, скоб и пластин. Вначале соедините детали болтами, как показано на рисунке. Угол поворота передней скобы ограничивается головками поставленных на пластине болтиков. Для изготовления колес модели можно использовать, например, пластмассовые крышки от аптечных флаконов. В центре каждой крышки просверлите отверстия диаметром 4 мм. Чтобы найти центр крышки, измерьте точнее ее внутренний диаметр и на куске картона вычертите циркулем круг такого же диаметра. Вырезанный круг вложите внутрь крышки и через отверстие, оставленное иглой циркуля, наколите шилом центр. От старой велосипедной камеры отрежьте четыре колечка шириной 10 мм и, смазав ободок колеса резиновым клеем или клеем "Момент", натяните их. Это шины. Передние колеса вращаются на винтах-полуосях. Чтобы отверстия при вращении колес не разрабатывались, приклейте к ним эпоксидным клеем или клеем "Момент" ступицу (шайбу или втулочку из конструктора). Вставьте в ступицу винт, наверните почти до упора гайку, затем установите винт в отверстие на отогнутом конце скобы и затяните второй гайкой. Колесо должно вращаться свободно, но не болтаться.

Рис. 103. Спортивный автомобиль

Для задней оси используют ровный пруток диаметром 4 мм и длиной 80 мм. Такую ось тоже можно взять из конструктора. На концах оси нарезают резьбу: с одной стороны длиной 10 мм, с другой - 30 мм. Из органического стекла или фанеры толщиной 5 мм изготовьте шкив диаметром 28 мм; в центре просверлите отверстие диаметром 4 мм, а по окружности ребром трехгранного напильника пропилите канавку. Пассик шириной 2 мм вырежьте из старой велосипедной камеры.

Задний мост модели собирают в следующей последовательности. На конце оси с короткой резьбой закрепите между двумя гайками колесо и вставьте ось в отверстие металлической планки. На длинную резьбу наверните гайку, наденьте шкив с пассиком, наверните еще одну гайку, установите ось в отверстие второй планки и наденьте второе заднее колесо.

На вал двигателя наденьте кусочек снятой с провода изоляции, чтобы уменьшить проскальзывание пассика. Для крепления двигателя к раме нужно изготовить хомутик. К полоске жести шириной 20 мм и длиной 100 мм припаяйте посередине металлическую планку из конструктора. Перемычка между двумя из трех ее дырочек перепилена. Этим хомутиком обхватывают корпус двигателя и стягивают тонким медным проводом отогнутые концы жестяной полоски. Прорезь, пропиленная в припаянной к хомутику планке, позволит перемещать двигатель, регулируя тем самым натяжение пассика.

Для управления моделью подойдет любой гибкий тросик с металлической оболочкой. В качестве тяги используют стальную проволоку диаметром 0,3 мм (авиамодельный корд). Один конец оболочки следует припаять к заднему уголку рамы, а другой - к планке, прикрепленной двумя болтиками к пульту управления. Это может быть пластмассовая коробочка или просто мыльница. На ее крышке установлены уголки, а между ними - поворачивающийся рычаг (металлическая планка с девятью дырочками). Рядом с рычагом помещается выключатель. Тягу пропустите через оболочку и закрепите на поворотной скобе модели и на конце рычага внутри пульта управления.

Связанный в кольцо кусочек авиамодельной резины оттягивает скобу с передними колесами в крайнее положение, при котором модель будет поворачиваться влево. Если наклонять рычаг вперед, модель сможет двигаться прямо или поворачивать вправо. Чтобы модель на больших скоростях не заносило на поворотах, на пластине рамы установите свинцовый грузик, масса которого подбирается опытным путем.

Тонкий многожильный провод прикрепляют в нескольких местах изоляционной лентой к оболочке тросика или пропускают их сквозь гибкую полихлор-виниловую трубку. Один конец провода припаяйте к выводу щетки на задней крышке двигателя, другой пропустите через коробку пульта управления, оставив конец длиной около 0,5 м, чтобы подключить его к блоку питания. Вторым проводом электрический цепи служит металлическая оболочка тросика. Поскольку оболочка припаяна к раме, то и все ее металлические детали, в том числе хомутик, станут токопроводящими. Поэтому оставшийся пока незадействованным вывод щетки двигателя надо соединить проводником непосредственно с хомутиком. Еще один кусок тонкого провода длиной около 0,5 м припаяйте к выключателю на пульте управления. Другой его конец, выпущенный наружу, тоже пойдет к батарейке. Второй контакт выключателя соедините с планкой на пульте управления, к которой припаяйте оболочку тросика. Вот и весь электромонтаж. Можете подключить батарейку и испытать модель. Если она поедет не вперед, а назад, поменяйте местами провода на полюсах блока питания. Блок питания лучше всего составить из нескольких элементов типа "Марс" или "Сатурн".

Детали кузова вам придется изготовить самостоятельно из картона миллиметровой толщины.