Розы

Розы представляют собой высокоценную декоративную культуру. Розы распространены в разных климатических зонах и имеют всестороннее применение в цветоводстве.

Розы многообразны по характеру роста. Встречаются все формы — от прямого до стелющегося роста.

Среди роз также наблюдается большое многообразие по силе роста от сортов со слабым ростом до сортов, образующих за один сезон двухметровые побеги.

Имеются вечнозелёные формы роз, которые чрезвычайно ценны для субтропиков и для комнатной культуры.

Большинство существующих сортов цветёт в условиях средней полосы в июне—июле, но отдельные сорта цветут и позднее.

Под розы должен быть отведён участок, закрытый от северных ветров и от ветров господствующего направления, солнечный, с невысоким залеганием грунтовых вод.

Лучшая почва — лёгкий суглинок. На сырых глинистых почвах для посадки роз необходимо обеспечить дренаж.

В условиях субтропиков под розы вносится около 80 т навоза на 1 га (8 кг на 1 кв. м.). В условиях средней полосы — не более 40 г на 1 га. В средней полосе дополнительно вносятся минеральные удобрения: калийная селитра (12 г на 1 кв м), аммиачная (10 г на 1 кв. м), окись калия и фосфорная кислота (по 9 г на 1 кв. м). Зола может быть использована как калийное удобрение (в ней содержится 8—10% окиси калия и до 5% фосфорной кислоты).

Под розы можно вносить и птичий помёт (200 г на 1 кв. м) при основной обработке почвы или же (100 г на 1 кв. м) во время роста. Птичий помёт обычно вносится в виде жидких подкормок.

Азотистое удобрение под розы вносится с весны и до конца июля. Позже июля внесение азота не допускается, так как это может привести к усилению роста, невызреванию древесины и подмерзанию материала в зимовке.

В случае недостатка азота в почве рост роз приостанавливается и наступает пожелтение листьев, пятнистость и отмирание тканей листа. Развиваются мелкие цветки, цветение ослабевает, наблюдается ранний листопад.

Посадка роз обычно производится в апреле. Расстояние при посадке ремонтантных роз 60×80 см, для чайно-гибридных — 35×50 см, для полиантовых — 30×40 см.

Перед высадкой производится обрезка независимо от сорта на половину или на 1/3 всех ветвей, с обязательным удалением слабых побегов.

При обрезке ветвей обрезают и корни (больные, поломанные) и укорачивают здоровые. Перед посадкой корни опускают в болтушку из глины и коровяка.

После посадки обязательно производится окучивание. На юге посадка производится в сентябре и необходимость окучивания вызывается защитой растений от заморозков, а в средней полосе СССР и на севере окучивание производится весной для защиты растений от засухи.

Уход за розами заключается в обычных агроприёмах. Подкормки даются в конце мая, в середине июня и в конце июня — начале июля.

Необходимо учитывать, что у мелкоцветных форм роз корневая система располагается в поверхностных слоях почвы и для оптимального развития этих форм особенно необходимо мульчирование толстым слоем перегноя, листа, соломистого навоза или торфа.

При высадке штамбовых роз укрытие штамба и кроны производится войлоком, пенькой или мхом.

В школьных условиях розы можно использовать: для привития учащимся практических навыков по уходу за растениями; для озеленения участка, для срезки и для комнатной культуры; для привития учащимся практических навыков по выращиванию дичков и окулировке; для работ по зимней прививке черенком; для размножения зелёными черенками; для выгонки, для работ по обрезке.

1. Для надёжной перезимовки роз за несколько дней до заморозков нужно пригнуть растения к земле и закрепить побеги в наклонном положении. После наступления морозов необходимо снять листья с побегов, опрыснуть растения и почву бордосской жидкостью, чтобы предохранить растения от заболевания ржавчиной.

Если на талую землю выпал большой слой снега, то необходимо снег от роз отгрести. Этот приём преследует две цели: охладить корни и предотвратить выпревание растений.

С наступлением заморозков в —3 —5° нужно укрыть растения.

Укрытие роз производится соответственно климату. В условиях УССР, Краснодарского края, Адыгеи для перезимовки роз достаточно провести окучивание на 20—30 см землёй.

Наилучшее укрытие в условиях севера производится лапником (еловыми ветвями) с последующей засыпкой землёй, торфом, опилками или листом. Укрытие роз соломой и навозом не допускается, так как это привлекает грызунов, которые повреждают побеги.

С выпадением снега растения надо укрыть дополнительным слоем снега. Лучшая перезимовка растений происходит при укрытии их деревянными ящиками с последующей засыпкой ящиков листом, землёй и снегом. Под ящиками образуется большая прослойка воздуха, и растения не задыхаются и не выпревают.

С наступлением весны снег вокруг кустов необходимо разрыхлить. По миновании сильных заморозков укрытие с роз нужно снять, но во избежание иссушения побегов и ожогов на них дать растениям лёгкую, рыхлую притенку (стружка, рогожа, лист).

2. При оформлении цветников розы используются на клумбах, рабатках, а также для украшения газонов, где высаживаются группами и в виде одиночных посадок. Для оформления цветников применяются кустовые и штамбовые формы роз.

Грунтовые розы используются на срезку весной и летом, а выгоночные — на оформление корзин и как горшечные культуры.

3. Основные способы размножения культурных роз — окулировка, прививка одревесневшими и зелёными черенками и окоренение черенков.

Материал для получения подвоев должен обладать зимостойкостью, сильным ростом, прямой и гладкой корневой шейкой. Наиболее пригодным подвоем служит шиповник.

Для получения подвоев семена предварительно стратифицируют или высевают под зиму. Сеять лучше свежие семена. Всходы появляются в апреле.

Посев производится сплошной или рядовой с междурядиями в 5 см, в рядках — довольно густо.

Пикировка производится в апреле на гряды на расстоянии 20×10 см. При пикировке прищипка корня обязательна.

В грядах дички остаются в течение 2 лет. Дички-двухлетки в августе окулируются или прививаются зимой. Окулировка производится низко в шейку.

4. Если материал предназначается для зимней прививки на выгонку, то дички-двухлетки выкапывают в октябре и хранят в подвале (в приколе или в горшках) или в прохладной оранжерее, даже под стеллажами, так как в этот период растения в свете не нуждаются.

В декабре дички высаживаются в горшки. Горшки ставятся в прохладное место, при температуре 3—8°. Такая температура необходима для развития корней и задержания роста надземной массы.

Через 8—10 дней необходимо проверить течение процесса окоренения. Если развитие новых корней не происходит, можно горшки полить тёплой водой с температурой +30°. Недели через две дички образуют побеги. Как только эти побеги достигнут длины 5—8 см., можно приступить к прививке.

Перед прививкой у дичка обтирают тряпочкой корневую шейку, а затем обрезают верхнюю часть.

Если диаметр корневой шейки в три-четыре раза больше диаметра привоя, то прививка производится копулировкой за кору; если же меньше, то можно прививать и в расщеп. При прививке в расщеп на толстых подвоях более успешная приживаемость наблюдается при прививке в край шейки: в центральной части шейки приживаемость значительно ниже.

Место прививки обмазывается варом. Для обвязки можно брать изоляционную ленту.

После прививки горшки укладывают на бок для задержки ростовых процессов в привое, так, чтобы привой располагался наверху. Материал укладывают на стеллажи в теплице, укрывают рамами и систематически опрыскивают. Температура содержания прививок 12—18°.

Через две недели, а при низкой температуре через 3—4 недели глазки оживают и трогаются в рост; в это время горшки необходимо поставить вертикально.

Кроме прививки черенком со спящими почками, можно производить прививку прорастающим глазком в мае.

Для ускоренного размножения новых сортов роз может применяться и зелёная прививка. Для этого культурный материал с осени подращивается в теплице или в классе. Прививка в этом случае производится с конца декабря до середины февраля. Более поздняя зелёная прививка плохо приживается, так как побеги усыхают, несмотря на частое опрыскивание. Опрыскивание даётся частое при всех сроках прививки.

Оптимальная температура содержания зелёных прививок — около 12°, при более низкой и при высокой температуре процент приживаемости уменьшается.

5. Кроме окулировки и прививки черенком, розы размножаются зелёным черенкованием. Для раннего черенкования материал можно подогнать в теплице и в апреле резать черенки. Черенки можно получать также с растений, с которых произведена срезка цветков.

Через 6 недель черенки роз окореняются и в отдельных случаях к осени образуют цветки.

При резкой смене температуры черенки роз могут погибнуть.

Материал необходимо содержать в зимнее время в прохладных помещениях.

Успешное окоренение роз наблюдается при применении ростовых веществ (гетероауксин 20 мг на литр, замачивать черенки 1 сутки, ополоснуть в чистой воде и сажать).

Черенковый материал незаменим для горшечной комнатной культуры роз, так как он даёт обильное цветение при слабом росте.

6. В августе производится пересадка маточного горшечного материала, предназначенного для выгонки. Этот материал вносится в помещение одновременно с дичками в декабре—январе. Во время выгонки необходимо производить частое опрыскивание и принимать меры по борьбе с тлёй.

Цветение роз наступает через 3 месяца после начала выгонки.

При наступлении цветения температуру в помещении снижают до 10—8°.

Выгоночные розы, с которых был срезан цветок, после срезки выносят в прохладное помещение, где и содержат до высадки в открытый грунт (до конца мая). До августа материал содержится без перевалки, но с подкормками. В течение всего лёта с растений срезают цветки, а осенью убирают в подвал или в холодные коридоры оранжерей, где при температуре — 5° растения содержатся до новой выгонки. С этого же материала обычно режут черенки для зимней прививки. Эти черенки имеют то преимущество, что они всегда находятся в здоровом состоянии, тогда как срезанные осенью черенки, хранящиеся в условиях подвала, не всегда обладают указанным качеством.

7. Обрезка роз производится весной. Цель обрезки - формирование кроны, усиление цветения, омоложение куста.

Характер обрезки обусловливается биологией растения.

Сорта с буйным ростом обрезаются слабо (на основной ветви оставляются 6—8 глазков).

В условиях юга ремонтантные сорта роз нужно обрезать с оставлением части побега до 70—90 см длиной.

Сорта со средней силой роста режутся на 4—6 глазков.

К сортам слаборослым, к которым относится большинство сортов культурных роз, применяется короткая обрезка с оставлением на побеге 1—2 глазков. Такой обрезкой достигается развитие длинного цветоносного побега, что особенно важно при культуре на срезку. Такой обрезке подвергаются низкорослые чайные, низкорослые полиантовые, слаборослые ремонтантные и слаборослые пернецианские розы.

Во всех случаях обрезки верхний глазок должен быть снаружи кроны, так, чтобы не было переплетения ветвей внутри куста.

У парковых кустовых, у плетистых роз укорачивать побеги не следует, так как цветение у них обычно наблюдается в верхней части побегов. Следует удалять только лишние, мелкие и больные побеги.

Сильнорослые сорта, используемые в оформлении, можно оставлять без обрезки: побеги привязываются к опорам в горизонтальном направлении или даже дугой с понижением верхушки, а на следующий год слегка выпрямляются.